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今シーズン、トルコのファッション業界は、進行中の新型コロナウイルス感染症危機や近隣諸国での地政学的な紛争から、進行中のサプライチェーンの混乱、異常な寒冷前線による生産の停止、トルコの財政危機に見られる国の経済危機に至るまで、数多くの課題に直面している。英国のフィナンシャル・タイムズ紙によると、この危機。タイムズ紙は、インフレ率が今年3月に54％と20年ぶりの高水準に達したと報じた。
これらのハードルにもかかわらず、確立されたトルコのデザイン才能と新興のトルコデザインの才能は、今シーズンのイスタンブールファッションウィークで粘り強さと楽観主義を示し、イベントの組み合わせをすぐに採用し、今シーズンの世界的な存在感を拡大して証明するための戦略を示しました。
オスマン帝国の宮殿や築160年のクリミア教会などの歴史的な会場での物理的なパフォーマンスがスケジュールに戻り、インタラクティブなデジタル作品が散りばめられているほか、ボスポラス海峡プエルト・ガラタで新たにオープンした展示会、パネルディスカッション、ポップアップも行われます。
イベント主催者であるイスタンブール衣料品輸出業者協会 (İHKİB)、トルコ ファッション デザイナー協会 (MTD)、およびイスタンブール ファッション研究所 (IMA) は、イスタンブール ソーホー ハウスと提携して、地元の人々にライブ放送業界メンバーによる親密なライブ スクリーニング体験と訪問を提供しています。その後、視聴者は FWI のデジタル イベント センターを通じてオンラインに接続できるようになります。
イスタンブールでは、気候条件の中で参加者が再びコミュニティに直接参加したため、身体活動のアクティベーションとスクリーニングに明らかな新しいエネルギーの感覚がありました。まだ躊躇する人もいましたが、温かい感情が広がっていました。
「一緒にいられなくて寂しい」と紳士服デザイナーのニヤジ・エルドアンは語った。「エネルギーは高く、誰もがショーに参加したいと思っている。」
以下では、BoF がファッション ウィークのイベントやイベントで 10 人の新進デザイナーと確立されたデザイナーに会い、今シーズンのイスタンブールでのキャンペーンやブランド戦略がどのように進化したかを探ります。
シャンスム・アダルは、Sudi Etuz を設立する前にブリュッセルで学びました。デジタルファーストのアプローチを支持するデザイナーは、現在デジタル ビジネスにより重点を置き、テキスタイル ビジネスを縮小しています。彼女は、仮想現実モデル、デジタル アーティスト、人工知能エンジニアも使用しています。 NFTカプセルコレクションと限定の物理的な衣類として。
シャンスム・アダリは、イスタンブールのガラタ近くのクリミア記念教会で展示会を主催しており、そこで彼女のデジタルデザインはデジタルアバターをモデルにして高さ8フィートのスクリーンに表示されます。新型コロナウイルス感染症で父親を亡くした後も、彼女はこう説明しました。ファッション ショーに大勢の人が一緒に参加するのは適切ではないと感じました。代わりに、彼女は小さな展示スペースでデジタル モデルを活用しました。
「古い建設現場でデジタル展示を行うのは、まったく異なる経験です」と彼女は BoF に語った。「そのコントラストが気に入っています。」この教会のことは誰もが知っていますが、中に入る人はいません。新しい世代は、これらの場所が存在することさえ知りません。だから、若い世代が中にいるのを見て、私たちがこの美しい建築を持っていることを思い出したいだけなのです。」
デジタル ショーはオペラの生演奏に付随しており、歌手はアダルが今日作る数少ない物理的な衣装の 1 つを着ていますが、主にスディ エトゥズはデジタルに焦点を当て続けるつもりです。
「私の将来の計画は、世界が大量生産のための別のブランドを必要としないと思うので、私のブランドのテキスタイル面を小規模に保つことだけです。デジタルプロジェクトに重点を置いています。私にはコンピューターエンジニア、デジタルアーティスト、アパレルアーティストのチームがあります。私のデザインチームはZ世代で、彼らを理解し、彼らの意見を見て、彼らの意見に耳を傾けるよう努めています。」
ギョカイ・ギュンドドゥは、2007 年にミラノのドムス アカデミーに入学する前に、ブランド マネジメントを学ぶためにニューヨークに移りました。ギュンドドゥは、2014 年に婦人服ブランド TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu を立ち上げるまでイタリアで働いていました。取引先には、Luisa Via Roma と彼の電子商取引サイトが含まれます。パンデミック中に発売されました。
Tagg は今シーズンのコレクションをデジタル拡張された博物館展示の形で発表します。「私たちは QR コードと拡張現実を使用して、壁掛けから出てくるライブムービーを鑑賞します。静止画のビデオバージョンで、まるでファッションショーのようです」とギュンドドゥ氏は BoF に語った。
「私はまったくデジタル人間ではありません」と彼は言いましたが、パンデミック中は「私たちが行うことはすべてデジタルです。私たちはウェブサイトをよりアクセスしやすく、理解しやすいものにします。私たちは[卸売管理プラットフォーム]に参加しています。Joorは2019年にコレクションを紹介し、米国、イスラエル、カタール、クウェートで次々と新しい顧客を獲得しました。」
彼の成功にもかかわらず、今シーズン、TAGG を国際アカウントに登録することは困難であることが判明しました。」国際メディアとバイヤーは常に、トルコで私たちから何かを見たいと考えています。 「私は文化的な要素をあまり使いません。私の美学はよりミニマルです」と彼は言いました。しかし、国際的な聴衆にアピールするために、ギュンドドゥはトルコの宮殿からインスピレーションを得て、同じ色、質感、シルエットでその建築とインテリアを模倣しました。
経済危機は今季の彼のコレクションにも影響を与えている。「トルコリラの勢いが失われているので、あらゆるものが非常に高価になっている。海外からの生地の輸入が忙しいです。政府は、外国の生地メーカーと国内市場との間の競争を促進すべきではないと主張しています。輸入するには追加の税金を支払わなければなりません。」その結果、デザイナーは地元産の生地とイタリアやフランスから輸入した生地をミックスしました。
クリエイティブ ディレクターのヤクプ ビサーは、トルコのデザイン業界で 30 年を経て、2019 年にユニセックス ブランドである Y Plus を立ち上げました。Y Plus は、2020 年 2 月のロンドン ファッション ウィークでデビューしました。
ヤクプ・ビサーの22-23年秋冬コレクションのデジタルコレクションは、「匿名のキーボードヒーローと暗号アナーキストイデオロギーの擁護者」にインスピレーションを得ており、ソーシャルメディアプラットフォームで政治的自由を守るというメッセージを伝えている。
「しばらくは（ショーを）続けたいと思っています」と彼はBoFに語った。「過去にそうしてきたように、ファッションウィーク中にバイヤーを集めるのは非常に時間がかかり、経済的にも負担が大きい。今では、ボタンを押すだけでデジタル プレゼンテーションを利用して、世界のあらゆる場所に同時にアクセスできるようになりました。」
Bicer はテクノロジーを超えて、サプライチェーンの混乱を克服するために現地生産を活用しており、そうすることでより持続可能な実践を提供したいと考えています。」 私たちは渡航制限に直面しており、現在は（世界地域で）戦争状態にあるため、貨物輸送はそれが引き起こす問題は当社の取引全体に影響を与えます。 [...] 地元の生産と協力することで、私たちの[仕事]が[より]持続可能であることを確認し、[私たちは]二酸化炭素排出量を削減しました。」
Ece と Ayse Ege は 1992 年にブランド Dice Kayek を立ち上げました。以前はパリで生産されていましたが、このブランドは 1994 年にフランス・フランス・オートクチュール連盟に加盟し、イスラムの伝統に触発された現代美術とデザインに対する国際的な賞であるジャミール賞 III を受賞しました。 2013.このブランドは最近スタジオをイスタンブールに移転し、世界中に 90 のディーラーを持っています。
Dice Kayek の姉妹である Ece と Ayse Ege は、今シーズン、ファッション ビデオで自分たちのコレクションを紹介しました。このデジタル形式は、2013 年からファッション フィルムを制作しており、彼らにとっては馴染みのあるデジタル形式です。開いて、戻ってください。もっと価値があります。10 年以内に、または12年経っても、もう一度見ることができます。私たちはその多様性を好みます」とEce氏はBoFに語った。
「現在、Dice Kayek は、ヨーロッパ、米国、中東、中国で国際的に販売しています。パリの店舗を通じて、トルコの習慣を体験型小売戦略として利用することで、消費者の店内体験を差別化しました。」大手ブランドはどこにでもあるし、そんなことをしても無駄だ」とアイセ氏は述べ、同ブランドは今年ロンドンに別の店舗をオープンする予定だと語った。
姉妹は以前、パリでビジネスを経営していましたが、イスタンブールに移り、そこで彼らのスタジオはボーモンティのショールームに併設されています。ダイス・ケイエクはビジネスを完全に社内化し、生産がより収益性の高いものになったことを確認しました。これは、「他の工場で生産していたときにはできなかったことです。」 」姉妹は、生産を社内に持ち込むことで、トルコの職人技がコレクションの中でサポートされ、維持されることを望んでいます。
ニヤジ・エルドアンは、2009 年イスタンブール ファッション ウィークの創設デザイナーであり、トルコ ファッション デザイナー協会の副会長であり、イスタンブール ファッション アカデミーの講師でもあります。メンズウェア ラインに加えて、2014 年にアクセサリー ブランド NIYO を設立し、ヨーロッパのファッション デザイナー賞を受賞しました。同年美術館賞受賞。
ニヤジ・エルドアンは今シーズン、メンズウェアのコレクションをデジタルで発表しました。「私たちは今、全員がデジタルで制作しています。メタバースやNFTで展示しています。私たちはコレクションをデジタルと物理の両方で販売し、双方向で販売します。私たちは両者の将来に備えたいと考えています」と彼はBoFに語った。
しかし、来季に向けては「フィジカルショーをしなければいけないと思う。ファッションは社会と感情に関するものであり、人々は一緒にいることを好みます。クリエイティブな人にはこれが必要です。」
パンデミックの最中に、このブランドはオンライン ストアを開設し、オンラインで「よりよく売れる」ようコレクションを変更しました。これは、パンデミック中の消費者需要の変化を考慮したものでした。彼はまた、この消費者ベースの変化にも気づきました。「私のメンズウェアは、女性にも販売されているので、境界線はありません。」
IMA の講師として、エルドアン大統領は常に次世代から学んでいます。「アルファのような世代にとって、ファッションに携わるなら、彼らを理解する必要があります。私のビジョンは、彼らのニーズを理解し、持続可能性、デジタル、色、カット、形状について戦略的であることです。私たちは彼らの相互作用と協力しなければなりません。」
Istituto Marangoni の卒業生である Nihan Peker は、Frankie Morello、Colmar、Furla などの企業で働いた後、2012 年に自身の名を冠したブランドを立ち上げ、プレタポルテ、ブライダル、オートクチュールのコレクションをデザインしました。彼女はロンドン、パリ、ミラノのファッション ウィークに出展しました。
今シーズン、ブランド誕生10周年を祝い、ニハン・ペケルは、ボスポラス海峡を見下ろすホテルを改装した旧オスマン帝国の宮殿、シラガン宮殿でファッションショーを開催した。「夢でしか考えられなかった場所でコレクションを披露することが私にとって重要でした。」ピーカーさんはBoFにこう語った。「10年が経ち、もっと自由に飛べるようになり、自分の限界を超えられるようになったと感じています。」
今シーズン、以前のコレクションのデザインを着てトルコの有名人たちと最前列に座ったペケルさんは、「母国で自分を証明するのに時間がかかった」と付け加えた。国際的には「物事は正しい方向に進んでいる」と彼女は語った。中東への影響力。
「すべてのトルコのデザイナーは、時々私たちの地域の課題について考えなければなりません。率直に言って、私たちは国として、より大きな社会的、政治的問題に対処しなければならないので、私たち全員も同様に勢いを失っています。私の今の焦点は、プレタポルテとオートクチュールのコレクションを通じて、新しい種類のウェアラブルで製造可能なエレガンスを生み出すことです。」
2014 年にイスタンブール ファッション インスティチュートを卒業した後、アキュズはミラノのマランゴーニ アカデミーでメンズウェア デザインの修士号を取得しました。エルメネジルド ゼニアとコスチューム ナショナルで働いた後、2016 年にトルコに戻り、2018 年にメンズウェア ブランドを立ち上げました。
シーズン 6 回目のショーでは、セレン・アキュズが映画を制作し、イスタンブールのソーホー ハウスとオンラインで上映されました。「これは映画なので、実際にはファッション ショーではありませんが、それでも機能すると思います。感情的にもね。」
小規模なカスタム ビジネスとして、Ayuz はゆっくりと小規模な国際的な顧客ベースを構築しており、現在顧客は米国、ルーマニア、アルバニアにいます。」 、慎重なアプローチをとってください」と彼女は言いました。「私のダイニングテーブルではすべてが生産されています。大量生産はありません。ほとんどすべてを手作りしています。これには、継続的なデザイン実践を促進するために、T シャツ、帽子、アクセサリー、「余ったパッチ」バッグの作成も含まれます。
この規模を縮小したアプローチは、彼女の生産パートナーにも適用されます。」大手メーカーと協力する代わりに、私は自分のブランドをサポートしてくれる地元の小規模な仕立て屋を探してきましたが、適格な候補者を見つけるのは困難でした。伝統的な技術を使用する職人を見つけるのは難しく、次世代の労働者の採用は限られています。
Gökhan Yavaş は、2012 年に DEU ファイン アーツ テキスタイルおよびファッション デザインを卒業し、IMA で学び、2017 年に自身のストリート メンズウェア レーベルを立ち上げました。このブランドは現在、DHL などの企業と協力しています。
今シーズン、ギョクハン ヤヴァシュは 3 年ぶりに短いビデオとファッション ショーを披露します。「本当に懐かしいです。再び人々と話す時が来ました。」インスタグラムではコミュニケーションがますます難しくなっているので、私たちはフィジカルなファッションショーを続けていきたいと思っています。むしろ、実際に会って直接人々の話を聞くことが重要です」とデザイナーは言います。
同ブランドは生産コンセプトを刷新しており、「本革と本革の使用をやめた」と説明し、コレクションの最初の3ルックは以前のコレクションで作られたスカーフを石畳で組み合わせたものだと説明した。 DHL、環境慈善団体に販売するレインコートをデザインへ。
サステナビリティへの取り組みはブランドにとって困難であることがわかっており、最初のハードルはサプライヤーからより多くのアワ生地を見つけることです。「サプライヤーに少なくとも 15 メートルの生地を注文する必要があり、それが私たちにとって最大の課題です。」彼らが直面する2番目の課題は、トルコにメンズウェアを販売する店舗をオープンすることだが、地元のバイヤーはトルコのレディースウェアのデザイン部門に注力している。それでも、このブランドはウェブサイトとカナダとロンドンの海外店舗を通じて販売しているが、彼らの次の焦点はアジア、特に韓国だ。そして中国。
ウェアラブル アート ブランド Bashaques は、Başak Cankeş によって 2014 年に設立され、アートワークをテーマにした水着や着物を販売しています。
「通常、私はウェアラブルアート作品とパフォーマンスアートのコラボレーションを行っています」とクリエイティブディレクターのバシャク・カンケシュは、イスタンブールのソーホーハウスでの45分間のドキュメンタリー上映で最新コレクションを発表した直後にBoFに語った。
この展覧会は、彼女がペルーとコロンビアを訪れ、職人たちと協力し、アナトリアの模様やシンボルを採用し、「アナトリアの版画についてどう感じたかを尋ねた」という物語を語ります。シャーマニズムという共通の文化遺産を活用しながら、このシリーズは以下のことを探求しています。アジアのトルコ・アナトリアと南米諸国の間で共通の工芸慣行。
「コレクションの約60％は1点もので、すべてペルーとアナトリアの女性たちによって手織りで作られています」と彼女は言う。
カンケシュさんはトルコのアートコレクターに販売しており、一部のクライアントに彼女の作品を美術館のコレクションにしてもらいたいと考えており、「世界的で持続可能なブランドになるのは難しいので、世界的なブランドになることに興味はない」と説明している。水着や着物以外の10枚集めもやりたくない。これは全体的に概念的で可変的なアートコレクションであり、NFTにも掲載されます。私は自分自身をファッションデザイナーではなく、アーティストとして捉えています。」
Karma Collective は、2007 年に設立されたイスタンブール モーダ アカデミーの新進気鋭の人材を代表し、ファッション デザイン、テクノロジーと製品開発、ファッション マネジメント、ファッション コミュニケーションとメディアの学位を提供しています。
「私が抱えている主な問題は気象条件です。過去 2 週間雪が降っていたので、サプライチェーンや生地の調達に関しても多くの問題を抱えています」とハカルマズさんは BoF に語った。彼女はわずか 2 週間でコレクションを作成したKarma コレクティブの一部として発表された彼女のレーベル Alter Ego で数週間活動し、ファッション ハウス Nocturne のためにもデザインされました。
ハカルマズさんはまた、生産プロセスをサポートするためにテクノロジーソリューションを使用しなくなり、次のように述べています。「テクノロジーを使用するのは好きではなく、できるだけ避けています。なぜなら、過去とつながり続けるために手作りをしたいからです。」