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今シーズン、トルコのファッション業界は、進行中の Covid-19 危機や近隣諸国での地政学的紛争から、進行中のサプライ チェーンの混乱、異常な寒波による生産の停止、国の経済危機に至るまで、多くの課題に直面しています。英国のフィナンシャル・タイムズによると危機。タイムズ紙は、今年3月にインフレ率が20年ぶりの最高値である54%に達したと報じた。
これらのハードルにもかかわらず、確立されたトルコのデザインの才能と新興のトルコのデザインの才能は、今シーズンのイスタンブールファッションウィークで粘り強さと楽観主義を示し、今シーズンの世界的な存在感を拡大して証明するために、さまざまなイベントと展示戦略をすばやく採用しました.
オスマン帝国の宮殿や 160 年の歴史を持つクリミア教会などの歴史的な会場での物理的なパフォーマンスがスケジュールに戻り、インタラクティブなデジタル製品が点在し、ボスポラス プエルト ガラタで新たに開かれた展示会、パネル ディスカッション、ポップアップが点在します。
イベントの主催者であるイスタンブール衣服輸出業者協会 (İHKİB)、トルコ ファッション デザイナー協会 (MTD)、およびイスタンブール ファッション インスティテュート (IMA) は、イスタンブール ソーホー ハウスと提携し、地元の人々に親密なライブ スクリーニング体験と生放送業界のメンバーによる訪問を提供しています。その後、聴衆は FWI の Digital Events Center を通じてオンラインで接続できます。
イスタンブールでは、参加者が気候条件の中で再びコミュニティに直接参加したため、身体活動の活性化と上映に新しいエネルギーの明白な感覚がありました。
「（私たちは）一緒にいられなくて寂しいです」と、メンズウェア デザイナーのニヤジ・エルドアンは言いました。
以下では、BoF がファッション ウィークのイベントやイベントで 10 人の新進および定評あるデザイナーに会い、今シーズンのイスタンブールでのキャンペーンとブランド戦略がどのように進化したかを調べます。
シャンシム アダリは、スディ エトゥズを設立する前にブリュッセルで学びました。デジタル ファーストのアプローチを支持するデザイナーは、今日、デジタル ビジネスにより重点を置き、テキスタイル ビジネスを縮小しています。彼女は、仮想現実モデル、デジタル アーティスト、人工知能エンジニアも使用しています。 NFTカプセルコレクションと限定物理服として。
シャンスム アダリは、イスタンブールのガラタ近くにあるクリミア記念教会で展示会を開催しています。彼女のデジタル デザインは、デジタル アバターをモデルにして高さ 8 フィートのスクリーンに表示されます。父を Covid-19 で亡くした後も、彼女は次のように説明しています。ファッションショーで大勢の人が一緒にいるのはおかしいと思います.代わりに、彼女はデジタルモデルを小さな展示スペースで利用しました.
「古い建設現場でデジタル展示を行うのは、非常に異なる体験です」と彼女は BoF に語った。「コントラストが大好きです。誰もがこの教会について知っていますが、誰も入っていません。新しい世代は、これらの場所が存在することさえ知りません。ですから、若い世代に家の中を見てもらい、この美しい建築物があることを思い出してもらいたいのです。」
デジタル ショーはライブ オペラ パフォーマンスを伴っており、歌手はアダルが今日作る数少ない物理的な衣装の 1 つを着ていますが、ほとんどの場合、スディ エトゥズはデジタル フォーカスを維持するつもりです。
「私の将来の計画は、私のブランドのテキスタイルの側面を小さく保つことです。世界が大量生産のために別のブランドを必要としているとは思わないからです.私はデジタルプロジェクトに焦点を当てています。私には、コンピューター エンジニア、デジタル アーティスト、服飾アーティストのチームがあります。私のデザイン チームは Z 世代であり、彼らを理解し、見て、耳を傾けるようにしています。」
Gökay Gündoğdu は、2007 年にミラノのドムス アカデミーに参加する前に、ブランド管理を学ぶためにニューヨークに移りました. Gündoğdu はイタリアで働いた後、2014 年に自身のウィメンズウェア ブランド TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu を立ち上げました.パンデミック中に発売されました。
TAGG は今シーズンのコレクションを、デジタルで拡張された博物館展示の形で紹介します。
「私はまったくデジタル人間ではありません」と彼は言いましたが、パンデミックの間、「私たちが行うことはすべてデジタルです。私たちは、ウェブサイトをよりアクセスしやすく、理解しやすくします。私たちは [卸売管理プラットフォーム] に参加しており、Joor は 2019 年にコレクションを展示し、米国、イスラエル、カタール、クウェートで新規顧客を獲得しました。」
彼の成功にもかかわらず、今シーズン TAGG を国際アカウントに上陸させることは困難であることが証明されました。私は文化的要素を実際には使用していません。私の美学はよりミニマリズム的です」と彼は言いました.しかし、国際的な聴衆にアピールするために、ギュンドドゥはトルコの宮殿からインスピレーションを得て、同じ色、質感、シルエットで建築とインテリアを模倣しました.
経済危機は今シーズンの彼のコレクションにも影響を与えました。海外から生地を輸入するのは忙しい。政府は、外国の生地メーカーと国内市場との競争を押し進めるべきではないと言っています.輸入するには追加の税金を支払わなければなりません。」その結果、デザイナーは地元産の生地とイタリアやフランスから輸入した生地を混ぜ合わせました。
クリエイティブ ディレクターの Yakup Bicer は、トルコのデザイン業界で 30 年間勤務した後、2019 年にユニセックス ブランドの Y Plus を立ち上げました。Y Plus は 2020 年 2 月のロンドン ファッション ウィークでデビューしました。
Yakup Bicer の 22-23 年秋冬コレクションのデジタル コレクションは、「匿名のキーボード ヒーローとそのクリプト アナーキスト イデオロギーの擁護者」にインスパイアされ、ソーシャル メディア プラットフォームで政治的自由を保護するというメッセージを伝えます。
「しばらくの間、ショーを続けたいと思っています」と彼はBoFに語った。今では、ボタンを押すだけでデジタル プレゼンテーションを使用して、世界のあらゆる地域に同時にアクセスできます。」
テクノロジーを超えて、Bicer は現地生産を活用してサプライ チェーンの混乱を克服しています。そうすることで、より持続可能な慣行を提供したいと考えています。それが生み出す問題は、私たちの取引全体に影響を与えます。[...] 現地生産に取り組むことで、[仕事] が [より] 持続可能なものになり、[私たちは] 二酸化炭素排出量を削減できます。」
Ece と Ayse Ege は、1992 年にブランド Dice Kayek を立ち上げました。以前はパリで生産されていたこのブランドは、1994 年に Fédération Française de la Couture に加盟し、イスラムの伝統に触発された現代アートとデザインの国際賞である Jameel Prize III を受賞しました。 2013.このブランドは最近、スタジオをイスタンブールに移転し、世界中に90のディーラーを持っています.
Dice Kayek の姉妹である Ece と Ayse Ege は、今シーズン、コレクションをファッション ビデオで紹介しました。これは、2013 年からファッション フィルムを制作してきた彼らが今では慣れ親しんだデジタル フォーマットです。 12 年後、もう一度見ることができます。
今日、Dice Kayek は、ヨーロッパ、米国、中東、中国で国際的に販売しています。パリの店舗を通じて、トルコの慣習を経験的な小売戦略として使用することで、消費者の店内体験を差別化しました。ブランドは今年、ロンドンに別の店舗をオープンする予定だと Ayse 氏は語った。
姉妹は、以前はパリからビジネスを行っていたが、イスタンブールにスタジオがあり、ボーモンティのショールームに併設されていた. 」生産を社内に持ち込むことで、姉妹はトルコの職人技がコレクションでサポートされ、維持されることも望んでいました.
Niyazi Erdoğan は、イスタンブール ファッション ウィーク 2009 の創設デザイナーであり、トルコ ファッション デザイナー協会の副会長であり、イスタンブール ファッション アカデミーの講師でもあります。メンズウェア ラインに加えて、2014 年にアクセサリー ブランド NIYO を設立し、ヨーロッパの同年ミュージアム大賞。
Niyazi Erdoğan は今シーズン、彼のメンズウェア コレクションをデジタルで発表しました。私たちはコレクションをデジタルと物理の両方で販売し、双方向に販売しています。私たちは両方の将来に備えたいと思っています」と彼はBoFに語った.
しかし、次のシーズンに向けて、彼は次のように述べています。ファッションは社会と感情に関するものであり、人々は一緒にいることを好みます。クリエイティブな人々には、これが必要です。」
パンデミックの間、ブランドはオンライン ストアを作成し、パンデミック中の消費者の需要の変化を考慮して、コレクションをオンラインで「より売れている」ものに変更しました。彼はまた、この消費者ベースの変化にも気付きました。女性にも販売されるので、境界はありません。
IMA の講師として、エルドアンは常に次の世代から学んでいます。私のビジョンは、彼らのニーズを理解し、持続可能性、デジタル、カラー、カット、シェイプについて戦略的に取り組むことです。私たちは彼らと協力しなければなりません。」
Istituto Marangoni の卒業生である Nihan Peker は、Frankie Morello、Colmar、Furla などの企業で働いた後、2012 年に彼の名前を冠したブランドを立ち上げ、プレタポルテ、ブライダル、クチュール コレクションをデザインしました。彼女はロンドン、パリ、ミラノのファッション ウィークに出展しました。
今シーズン、ブランドの 10 周年を記念して、Nihan Peker はボスポラス海峡を見下ろすホテルを改築した旧オスマン帝国の宮殿であるチラガン宮殿でファッション ショーを開催しました。 Peker は BoF に次のように語っています。
今シーズン、彼女の以前のコレクションのデザインを身に着けているトルコの有名人と一緒に最前列に座ったペケルは、「私の国で自分自身を証明するのにしばらく時間がかかりました」と付け加えました。中東での影響。
「すべてのトルコのデザイナーは、時々、この地域の課題について考えなければなりません。率直に言って、国として、より大きな社会的、政治的問題に取り組まなければならないため、私たちも同様に勢いを失っています。私の焦点は、プレタポルテとオートクチュールのコレクションを通じて、新しい種類のウェアラブルで製造可能なエレガンスを生み出すことです。」
2014 年にイスタンブール ファッション インスティテュートを卒業した後、Akyuz はミラノのマランゴーニ アカデミーでメンズウェア デザインの修士号を取得しました。エルメネジルド ゼニアとコスチューム ナショナルで働き、2016 年にトルコに戻り、2018 年にメンズウェア ブランドを立ち上げました。
今シーズンの第 6 回ショーでは、Selen Akyuz が映画を制作し、イスタンブールのソーホー ハウスとオンラインで上映されました。また、感情的です。」
小さなカスタム ビジネスとして、Akyuz は小さな国際的な顧客基盤をゆっくりと築き上げており、顧客は現在、米国、ルーマニア、アルバニアにいます。 、慎重なアプローチを取ります」と彼女は言いました。大量生産はありません。T シャツ、帽子、アクセサリー、「パッチ、残り物の」バッグを作るなど、ほぼすべてを手作業で行っており、より多くのデザイン実践を促進しています。
この規模を縮小したアプローチは、彼女の生産パートナーにも及んでいます。」大手メーカーと仕事をする代わりに、自分のブランドをサポートしてくれる小規模な地元のテーラーを探していましたが、資格のある候補者を見つけるのは困難でした.伝統的な技術を使用する職人を見つけるのは難しく、次世代の労働者の受け入れは限られています。
Gökhan Yavaş は 2012 年に DEU Fine Arts Textile and Fashion Design を卒業し、IMA で学んだ後、2017 年に自身のストリート メンズウェア ブランドを立ち上げました。このブランドは現在、DHL などの企業と協力しています。
今シーズン、Gökhan Yavaş は 3 年ぶりに短いビデオとファッション ショーを披露します。Instagramではコミュニケーションがますます難しくなっているので、私たちはフィジカルなファッションショーを続けたいと思っています.直接会って話を聞くことの方が重要です」とデザイナーは言います。
ブランドは生産コンセプトを更新しています.「私たちは本革と本革の使用をやめました」と彼は説明し、コレクションの最初の3つのルックは以前のコレクションで作られたスカーフから一緒に石畳になったと説明しました.Yavaşはまた、 DHLがレインコートをデザインし、環境慈善団体に販売。
サステナビリティへの取り組みは、ブランドにとって困難であることが証明されています。最初のハードルは、サプライヤーからより多くのキビ生地を見つけることです。彼らが直面する 2 番目の課題は、メンズウェアを販売するためにトルコに店舗を開設することです。一方、地元のバイヤーはトルコのレディースウェアのデザイン部門に焦点を当てています。それでも、ブランドは自社のウェブサイトやカナダとロンドンの海外店舗を通じて販売していますが、次の焦点はアジア、特に韓国です。そして中国。
Bashaques（バシャケス）は、2014年にBaşak Cankeş（バシャク・カンケシュ）によって設立されたウェアラブルアートブランドで、アートワークをテーマにした水着や着物を販売しています。
「通常、私はパフォーマンス アートとウェアラブル アートのコラボレーションを行っています」とクリエイティブ ディレクターのバシャク カンケシュは、イスタンブールのソーホー ハウスで行われた 45 分間のドキュメンタリー上映で最新コレクションを発表した直後に BoF に語った.
この展覧会は、彼女がペルーとコロンビアを旅して職人たちと協力し、アナトリアのパターンとシンボルを採用し、「アナトリアの[版画]についてどのように感じたかを尋ねた」ことを物語っています。アジアのトルコのアナトリアと南アメリカ諸国の間の一般的な工芸の慣習。
「コレクションの約 60% は、ペルーとアナトリアの女性たちの手で織られた 1 つの作品です」と彼女は言います。
Cankeş はトルコのアート コレクターに販売しており、一部のクライアントに彼女の作品を美術館のコレクションとして作成してもらいたいと考えています。水着や着物以外の10点コレクションもやりたくない。これは完全にコンセプチュアルで変更可能なアート コレクションであり、NFT にも適用されます。私は自分自身をファッションデザイナーではなくアーティストだと考えています。」
カルマ コレクティブは、2007 年に設立されたイスタンブール モーダ アカデミーの新たな才能を代表し、ファッション デザイン、技術と製品開発、ファッション管理、ファッション コミュニケーションとメディアの学位を提供しています。
「私が抱えている主な問題は気象条件です。過去 2 週間雪が降っていたので、サプライ チェーンと生地の調達にも多くの問題があります」とハカルマズは BoF に語った。 Karma コレクティブの一部として発表され、ファッション ハウス Nocturne のためにデザインされた彼女のレーベル Alter Ego の数週間。
また、ハカルマズは生産プロセスをサポートするためにテクノロジー ソリューションを使用しなくなりました。